Устройство фундамента бани

Обычную баню из дерева, которая представлена в виде одного помещения, устанавливают на каменном фундаменте или фундаменте их бута. Существует несколько видов фундаментов: столбчатый фундамент и ленточный фундамент. Столбчатый фундамент представлен вашему взору как фундамент, который состоит из опорных столбов. Ленточный фундамент представлен в виде стен, которые не имеют прерываний. Чтобы установить тот или иной фундамент, можно воспользоваться вспомогательным материалом – это может быть кирпич, бетон, железобетон, сваи, бутовый камень, бутобетон, доски, брусья, круглый лес, пластины из дерева, листы из асбестоцемента, минерализованные мягкие плиты, минерализованные полужесткие плиты, жесткие синтетические плиты, стекловатые маты, перлитобетон, стеклоперлит, плиты из торфа, плиты из камыша, фибролитовые плиты, древесно волокнистые плиты, опилки, древесно-стружечные плиты, плиты из пластмассы, плиты из керамики.

Для того чтобы установить пол в бане можно воспользоваться следующими строительными материалами: железобетоном, досками, пластинами, бетоном, плиткой для керамики, линолеумом, который состоит из основы изолирующей тепло.

От того на какой глубине залегают грунтовые слои, которые принимают за основание, и зависит глубина закладки фундамента. Если почва глинистая или суглинистая, то фундаментная подошва размещается на 10-25 сантиметров глубже, чем существующий грунтовый уровень промерзания, иначе есть риск вспучивания почвы при замерзании, что негативно сказывается на состояние самого фундамента. При песчаном грунте фундамент закладывается от запланированной отметки не меньше, чем 50 сантиметров. В данном случае глубина промерзания песчаного грунта совершенно не влияет на глубину закладки фундамента. Закладывая фундамент, вы должны помнить о том, что фундамент под внутренние стены выкапывается меньшей глубины, чем фундамент под наружные стены – не меньше 40 сантиметров от земного уровня.

Чтобы выложить ленточный фундамент, можно воспользоваться для его создания бутовым природным камнем вместе с сочетанием раствора из цемента. Также можно взять бетон и бутобетон, которые позволено располагать из бетонных блоков в форме прямоугольника, трапеции или железобетона. Блоки принято укладывать на подготовку, которая создана из песка, плотно утрамбованного, толщина которого должна равнять не менее 150 миллиметров. Размеры и конструкция самой бани напрямую влияют на ширину ленточного фундамента, который может быть размерами от 250 до 500 миллиметров.

Бани, которые запланированы из дерева, принято строить на столбчатом фундаменте. Потому что такие бани имеют небольшие нагрузки, поэтому фундамент возводится в виде столбов, состоящих из камня или же из кирпича. Размеры фундаментных столбов равны 510 на 510 миллиметров. При этом под каждый углом банного помещения, в тех местах, где соединяются стены изнутри и снаружи, выстраивают фундаментные столбы. Если баня задумана огромных размеров, то между столбами основания, размещают столбы промежуточные с расчетом, что между столбами расстояние не будет превышать двух метров.

Если фундамент бани закладывается глубокий, то тогда необходимо заложить специальную подошву, состоящую из гравия и песка, под фундаментными столбами. При этом под стенами бани парильной изнутри и снаружи необходимо расположить между столбами фундамента стену из кирпича. Толщина такой кирпичной стены должна быть размерами до 250 миллиметров, при этом ее глубина должна залегать в землю от 200 до 250 миллиметров.

Стену из кирпича и столбы фундамента следует выводить над уровнем грунта от 200 до 400 миллиметров. Также следует затем воспользоваться раствором цемента, для выравнивания поверхности. Составом цемента 1:3 кладем слоями и последующее покрытием двумя слоями толи или рубероида или можно воспользоваться другими материалами для гидроизоляции. Стенку и фундаментные столбы можно выложить красным кирпичом, но не рекомендуется использовать силикатный кирпич. Дальше из гравия и песка необходимо сделать подсыпку наверх грунта, высота подсыпки должна быть от 100 до 150 миллиметров. Затем проводим уплотнение, после укладываем бетон, толщина которого должна быть от 30 до 50 миллиметров. При этом не забывайте следить за половым уклоном, который располагается в стороне дренажной стены.

Другие статьи по теме

  • Откуда берется «неправильная» вода в сауне бассейна
    29.04.2013 ( Комментарии: 0)
  • Брус для строительства бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Ремонт штукатурки в бане
    22.03.2013 ( Комментарии: 0)
  • Укладка венцов при строительстве бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Установка и утепление окон и дверей в бане
    21.03.2013 ( Комментарии: 3)
  • Крыша бани из металла или шифера
    01.05.2013 ( Комментарии: 3)

Categories: Баня

Установка и утепление окон и дверей в бане

После того как баня уже полностью построена, следующим этапом будет установка окон и дверей и последующее их утепление. Чтобы в банном помещении сохранялось подольше тепло, для этого нужно ставить подвойные окна. Поэтому рекомендуют применять фрамуги на расстоянии 100 миллиметров, и переплеты следует устанавливать отдельные. Если вы проживаете в станах, где зимний климат особенно суров и минусовая температура достигает больших градусов, то для окон и дверей лучше всего применить специальные уплотнители, которые размещаются по контуру.

Благодаря уплотнителям вы сможете сохранить и поддержать температуру вашего банного помещения. При теплом климате подвойные окна устанавливать необязательно, но при этом обязательно нужно ставить оконные рамы, которые располагались бы на своих местах плотно и без каких-либо щелей, так вы сможете сберечь тепло в бане. Окна в бане можно устанавливать различных размеров, начиная от 30 на 40 сантиметров и заканчивая 60 на 80 сантиметров. Размеры площади окон рассчитывают таким образом, что при установлении окон, полки должны получать большее освещение, но при этом не должно ухудшаться тепловая среда помещения. Банный воздух при нагревании поднимается от пола к потолку и поэтому, чтобы избежать тепловых потерь, следует проводить установку окон на расстоянии от пола 60-70 сантиметров. Длину окна лучше всего располагать к полу параллельно.

Чтобы тепло меньше на 30-35% уходило через установленное окно, а при этом в отопительном помещении микроклимат был лучше, следует применить тройное застекление, в отместку двойному остеклению.

Тройное остекление можно сделать на уже установленных переплетах. Такая установка проводится при помощи вспомогательной створки, которая сделана из двух фиксирующих приборов и деревянных брусков. Чтобы добиться герметизации между дополнительной створкой и оконной рамой, следует прибегнуть к помощи эластичной прокладки в виде пенополиуретана, которую принято наклеивать на дополнительные створки деревянных брусков, после следует все хорошо прижать при помощи винтовых стяжек.

Прозрачная полиэтиленовая пленка также может помочь вам сократить тепловые потери в банном помещении, ее крепят с внешней стороны на рамные поверхности окна таким образом, чтобы в итоге получилось воздушное размещение между прозрачной полиэтиленовой пленкой и оконным стеклом. Можно закрепить на окно прозрачную полиэтиленовую пленку при помощи скотча, закрыв при этом створчатую часть переплёта. Также существует быстрый и простой способ, которые позволяет провести герметизацию щелей в окнах, рамы в которых свинчены – это вложить между откосом проема окна и створкой скрученную трубочкой газету, таким образом, вы сможете провести теплоизоляцию.

Есть еще один способ утеплить оконные зазоры – это провести замазку при помощи пасты, которую можно изготовить с помощью обычного клея для обоев и мела. Для этого потребуется соединить перечисленные компоненты в следующем соотношении: 1 часть мела и 1 часть клея для обоев. После все потребуется рассвести при помощи обычной воды. В итоге должна получиться густая замазка для зазоров в окнах. Если паста будет белого цвета, то ее почти сложно будет заметить, излишки пасты можно убрать, воспользовавшись, простой тряпкой. В качестве замазки для зазоров окон еще может выступить строительный гипс, по-иному его называют алебастром, вместе с мелом. Такая замазка немного дольше застывает, чем предыдущая замазка. Чтобы сделать замазку для оконных зазоров, вам потребуется взять соответствующие части 2:1 гипса и мела, после добавляется немного воды. Замазка, предложенного варианта, очень эффективна для аварийной заделки щелей или можно ее применять для уплотнения в сжатые сроки. Избавиться весной от такой замазки можно очень просто для этого достаточно только открыть оконные рамы, замазка полностью сама отвалится.

Утеплителей можно оборудовать любой типаж окна, для этого в коробке и в створках проводят пропиливание паз. Затем в него кладут резиновую трубку мягкой структуры или же полоску резины губчатой. Щели в рамках створок окон, которые свинчивались, уплотнить также можно подобным способом.

Чтобы провести утепление банного помещения вполне целесообразно будет применить ставни снаружи окон, ставни можно сделать так, чтобы они закрывались на задвижку.

Для парилки в бане двери обычно делают в виде каркаса с изоляцией для пара. Утепление проводится при помощи войлока или минеральной ваты. Двери для бани принято устанавливать размером 70 на 170 сантиметров. С двух сторон дверной каркас обшивается досками вплотную. Образующиеся дверные зазоры, также можно утеплить при помощи войлока или поролонового материала.

Для того чтобы приток холодного воздуха поступал в баню меньше, порог принято устанавливать невысокий, где-то от 100 до 250 миллиметров. Трубкой из резины можно провести уплотнение между косяком и самой банной дверью. Резиновую трубку для этого потребуется прибить к самому косяку по периметру при помощи маленьких гвоздей. При больших щелях одну резиновую трубку прибивают к двери, а вторую резиновую трубку прибивают к косяку. Чтобы защитить парильную в бане от проникновения воздуха снаружи, если за дверями минусовая температура, выстраивают специальный тамбур, он будет предотвращать данное явление. Но тогда вам придется оказаться от одновременного открывания двух дверей.

Другие статьи по теме

  • Крыша бани из металла или шифера
    01.05.2013 ( Комментарии: 3)
  • De Dietrich Vivadens MCR – P Настенные одно – и двухконтурные конденсационные газовые котлы
    14.04.2013 ( Комментарии: 0)
  • Брус для строительства бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Откуда берется «неправильная» вода в сауне бассейна
    29.04.2013 ( Комментарии: 0)
  • Теплоизоляция в бане
    30.04.2013 ( Комментарии: 4)
  • Укладка венцов при строительстве бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)

Categories: Баня

Укладка венцов при строительстве бани

Торцевые врубки, которые активно используются для строительства различных объектов, в том числе и при строительстве бани, могут отличаться своими особенностями и исполнениями по технической части в строительстве, поэтому очень важно подойти с полной ответственностью к этому этапу строительства. Укладка венцов бани — это ответственное мероприятие, ведь от их качества и плотности стыка будет зависеть общая температура внутри банного помещения, а это самый главный показатель качества и надежности после строительства бани. Как говорят специалисты, изначально необходимо готовиться к строительству с тщательной подготовкой, согласно которой затем и будут осуществляться вставки венцов бани.

Одинаковая длина бруса — важный показатель, который следует реализовать на начальном этапе строительства. Первый венец сруба будущей бани принято называть закладным, ведь от его качества и надежности в дальнейшем зависит и общий срок службы вашей баньки. Он устанавливается непосредственно на фундамент, который готовится заранее (многие говорят, что он должен выстоять целый год) в наших климатических условиях.

Брусья укладываются равномерно, а также следует категорически избегать возможных нагрузок на ту или иную сторону, что можно определить при помощи использования современных инструментов.

Теперь перейдем к этапу строительства самой бани. Врубок торцевых на сегодняшний день существует ни один вид, а несколько. Благодаря торцевой врубке можно хорошо скрепить между собой сам брус. Каждый строитель бани сам для себя выбирает и отдает предпочтение тому или иному виду врубки и лично сам выбирает правильность постройки бани. Чтобы правильно, точно и быстро расположить все оставшиеся брусья, рекомендую для начала подготовить соответствующий шаблон, который поможет вам с поставленной задачей справиться за очень короткое время. Для облегчения и упрощения сборки вашей бани, следует изначально все брусья обрезать так, чтобы их длина была равной, как уже и упоминалось ранее.

Закладочный венец – это такое сооружение, которое требует от нас определенной ответственности в поставленной задаче при строительстве банного сруба. Прежде чем приступить к выкладке сруба для бани, необходимо уложить рейки, толщина каждой из них должна будет равняться 15 миллиметров, а ширина – около 50 миллиметров. Укладывать рейки следует непосредственно на сам фундамент, где будет расположен весь периметр сруба для будущей бани. Такие рейки выступают как граница между фундаментом и срубом нашей бани. Поверх реек для закладочного венца необходимо уложить сам брус, а прежде чем приступить к скреплению, следует измерить при помощи нивелира для строительства положение уложенных брусьев. Как только все венцы будут собраны, там, где образовалось пространство при укладке реек, потребуется все заполнить строительной монтажной пеной.

Все сделано. Для первого венца нам не нужно будет устанавливать дополнительный крепеж, потому что первый венец будет надежно придавлен при помощи сруба и его внушительного веса к фундаменту. Оставшиеся венцы скрепить все ж будет необходимо, для этого нам потребуются вертикальные нагели из древесного материала или из металлического. Хочу вас предупредить, что при строительстве банного сруба, рекомендуется для начала сделать отверстия для нагелей в торцах. Помочь вам в этом может обычная дрель.

Как только брусья бани второго слоя будут уже положены, сразу можно приступать к соединению данным образом первого и второго венца. Дальше мы продолжаем собирать оставшиеся венец за венцом таким же образом, по той же технологии.

Другие статьи по теме

  • Откуда берется «неправильная» вода в сауне бассейна
    29.04.2013 ( Комментарии: 0)
  • Устройство фундамента бани
    24.03.2013 ( Комментарии: 3)
  • Ремонт штукатурки в бане
    22.03.2013 ( Комментарии: 0)
  • Брус для строительства бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Установка и утепление окон и дверей в бане
    21.03.2013 ( Комментарии: 3)
  • Крыша бани из металла или шифера
    01.05.2013 ( Комментарии: 3)

Categories: Баня

Ремонт штукатурки в бане

Если вы решились на проведение облицовки и штукатурки в бане, то вы должны знать, что данная работа требует множество навыков и знаний. Прежде чем приступить к ремонтным работам в виде штукатурки для начала нужно провести ремонт тех мест, где наблюдаются повреждения в виде отслойки, трещин, пятен или проявления своеобразной рыхлости. Штукатурные отслоенные участки можно определить самостоятельно, пользуясь, лишь постукиваем по штукатурной поверхности.

Участки, которые нуждаются в ремонте, следует полностью очистить от старой штукатурки. Затем кладочные швы нужно также очистить на глубину от полтора до двух сантиметров. Теперь берем простую воду и вымываем всю ремонтную поверхность. Сам процесс штукатурки проводится в три этапа: обрызгивание, грунтование, а после – это накрывание. Участки, которые уже завершены ремонтной отделкой, следует тщательным образом протереть вместе со старой штукатуркой в местах стыков, но при этом не нужно накладывать новый слой раствора на штукатурку старого образца.

Если площадь ремонта очень велика для проведения штукатурки, то, чтобы поверхность штукатурки нового образца в конечном итоге вышла ровной, следует штукатурку наносить при помощи маяка. Расчет расстояния между маяками выбирается с учетом, что раствор сам можно выровнять по всем правилам. Толщина штукатурки без накрывания должна приравниваться толщине маятников. Очень часто применяют оставшиеся части старой штукатурки, которая еще достаточно прочна, вместо маятников.

При жаркой и сухой погоде, если вы решились проводить штукатурные работы, то вам придется периодически увлажнять штукатурную поверхность для того, чтобы в дальнейшем она не потрескалась и не высохла преждевременно.

Очень часто на штукатурной поверхности после завершения работ, появляются различного рода погрешности и дефекты: растворные брызги, чрезмерная шероховатость и так далее – все это можно устранить при помощи обычного кирпича, скребка или торцового дерева, которые способны отшлифовать штукатурную поверхность. При сухом помещении штукатурку стен можно провести при помощи раствора из извести, а если помещение влажное – цементным или сложным раствором.

Гипсовый раствор замечательно сможет отремонтировать углы, которые выступают. Раствор из гипса способен к быстрому застыванию и последующему затвердеванию. Но, прежде чем воспользоваться в ремонтных работах гипсовым раствором, рекомендуем для начала провести очистку тех мест, которые нуждаются в ремонте. Очистить нужно от пыли, от всевозможных растворных остатков, после все смочить водой, а затем только позволяется нанесение гипсового раствора и его дальнейшее выравнивание. При этом постоянно следует помнить, что вам обязательно нужно соблюдать форму вашего угла.

При появлении пятен ржавчины, копоти или жира на штукатурной поверхности, следует обязательно их убрать прежде, чем вы приступите к процессу покраски или оклейке обоев. Трех процентный раствор соляной кислоты поможет вам избавиться от пятен ржавчины и пятен копоти, а от жирных пятен вас избавит двух процентный раствор соляной кислоты. Пятна от ржавчины также можно удалить при помощи раствора медного купороса, но только раствор должен будет быть в горячем виде. Развести раствор медного купороса можно в такой рецептуре: 50-100 грамм медного купороса и один литр воды в горячем виде. Случается так, что такие пятна даже при применении данных растворов удалить не получается, то тогда их можно просто закрасить белилам или же масляным лаком – это беспроигрышный вариант при подобной ситуации.

Частенько можно встретить дефекты от сухой штукатурки при стенной облицовке, к таким дефектам относятся различного рода дыры, которые получились при продавливании. Сухая штукатурка может быть приклеена при помощи мастики, то тогда место повреждения обрезают и формируют отверстие в форме прямоугольника. Затем вырезают подобный прямоугольник из фанеры или гипсокартона, при этом фанера должна быть толстой.

Стена, где проводится ремонт, смачивается водой, перед этим очищается от грязи. Потом наносится мастика в прямоугольник и осаживается с сухой поверхностью штукатурки заподлицо. Швы нужно обязательно замаскировать мастикой.

Если была набита сухая штукатурка по рейкам, то тогда следует применить иной способ. Здесь также следует провести очистку края от грязи, подчистить его, а после смочить водой. Бумагой забивается пространство между штукатуркой и стеной, потом готовим раствор из песка, извести и гипса в соотношении 1:1:4 или же можно воспользоваться раствором из гипса и песка в соотношении 1:3. Поврежденное место нужно замазать выбранным раствором.

Прежде чем приступить к ремонту стены, которая облицована плиткой, следует аккуратно снять оставшуюся плитку и простучать всю облицовку. Плитку, которая была повреждена, снять обычно сложно, поэтому ее можно выбить мелкими кусочками, начиная от середины и продвигаясь к краям плитки, так вы избежите повреждений граней смежных плиток.

Очистить плитку от застаревшего раствора можно при помощи трех процентного раствора соляной кислоты. Для этого потребуется только плитку промазать соляным раствором.

Другие статьи по теме

  • Откуда берется «неправильная» вода в сауне бассейна
    29.04.2013 ( Комментарии: 0)
  • Укладка венцов при строительстве бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Устройство фундамента бани
    24.03.2013 ( Комментарии: 3)
  • Брус для строительства бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Установка и утепление окон и дверей в бане
    21.03.2013 ( Комментарии: 3)
  • Крыша бани из металла или шифера
    01.05.2013 ( Комментарии: 3)

Categories: Баня

Брус для строительства бани

Брус для строительства бани следует выбирать так, чтобы он соответствовал определенным требованиям и стандартам качества, которые являются гарантом уюта и комфорта для человека, который не может представить своей жизни без русского пара. В предыдущих статьях вы уже могли ознакомиться с вариантами строительства рубленой бани и финской сауны, теперь же мы поговорим о бане из деревянного бруса, которая является одним из лучших вариантов среди названных. При покупке бруса особое внимание уделите на наличие трещин или разломов на его поверхности, что не только снижает качество материала, но и делает его неприглядным для человека.

Лучше всего использовать брусья хвойных пород дерева, которые заготавливаются только во время зимних морозов, ведь в таком случае древесина меньше всего подвержена негативным последствиям и воздействию различных факторов. Многие опытные товарищи или знакомые могут прийти вам на помощь, поэтому выбрать брус для бани не составляет никакой сложности.

Если вам понадобятся дополнительные материалы, типа реек или дополнительных отделочных решений, то их найти можно в любом строительном магазине и их покупка не вызывает слишком много вопросов. Единственный момент — все это стоит денег, поэтому займитесь решением данного момента вплотную.

Теперь давайте с вами обсудим, почему все же стоит строить баню именно из брусьев? Более чем уверен, что те, кто хоть раз задумывался о строительстве бани из дерева, задавался неоднократно подобным вопросом о выборе для будущей бани бруса или же оцинкованных бревен.

Хочу заметить, что строить деревянную баню из бруса самостоятельно, позволяет для вас приобрести множество различных преимуществ. Самое главное преимущество постройки бани из бруса – строительство осуществляется намного проще, если сравнивать его со строительством бани из сруба в виде бревен.

Также очень важно отметить, что при возведении банных стен из бруса, всю работу вы можете сделать самостоятельно, для этого вам не придется приглашать на помощь специальных мастеров. Еще хочу заметить, что каждый выбранный вами бревенчатый сруб, в любом своем виде даст усадку. Чего можно ожидать в меньшей мере от брусьев для бани, размер усадки брусьев примерно может равняться от 6 до 10 сантиметров.

Если вы желаете построить баню при помощи своих сил, воспользовавшись всеми своими навыками, то вам потребуется для начала просто приобрести все необходимые строительные материалы. Вы можете не приобретать сруб в готовом виде изначально.

Также хочу вас предостеречь о том, что не рекомендуется покупать банный сруб в готовом виде, потому что материал сруба обычно высыхает неравномерно. Из-за чего это может потом повлиять на сборку самой бани, ведь некоторые звенья будут перекошены, что может вынудить вас к немедленной замене перекошенных звеньев на новые брусья. А ведь это расходы, на которые многие и не рассчитывают!

Оцинкованные бревна стоят намного дороже, чем брус, поэтому строительство бани из бруса обойдется дешевле.

Самыми различными могут быть размеры и формы строения бруса: от больших размеров до совсем маленьких.

Строительство бани в первую очередь зависит от той древесины, которую вы выберете. К общему сведению хочу сказать, что древесину для строительства бани обязательно необходимо подготовить должным образом. Для этого нужно подготавливать древесину в зимний период, где-то с декабря месяца, последний срок – это март месяц.

Затем, после того как древесина была спилена, дерево должно отлежаться в течение одного месяца, как минимум. Лишь после этого можно приступать к подготовке дерева к бревну или брусу для бани.

При подготовке дерева самостоятельно, рекомендуем сразу очистить от коры срубленное бревно, оставив немного коры на его концах по 15 сантиметров, так вы избежите потрескивания древесной поверхности.

Хранение бревен должно быть или штабелями или в пачках, при этом должны остаться промежутки между ними, где-то по 5 сантиметров, а между рядами – 10 сантиметров, а от земли – около 20 сантиметров.

Сразу на фундаменте можно сделать брусчатый сруб, а вот если бы вы использовали сруб из бревен, то его для начала следовало бы уложить на землю – это еще один положительный момент использования сруба из бруса!

Другие статьи по теме

  • Укладка венцов при строительстве бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Откуда берется «неправильная» вода в сауне бассейна
    29.12.2012 ( Комментарии: 0)
  • Ремонт штукатурки в бане
    15.01.2013 ( Комментарии: 0)
  • Устройство фундамента бани
    17.01.2013 ( Комментарии: 3)

Categories: Баня

Теплоизоляция в бане

Чтобы в бане провести термоизоляцию, необходимо сделать прокладочную термоизоляцию в самих подстенках. Такая термоизоляционная прокладка выступает в роли надежной защиты парильного помещения, она надежно защищает от проникновения холодного воздуха снаружи. При этом такая термоизоляционная прокладка не подвергается контакту с воздухом высокой температуры, который присутствует в парильне. Из-за этого материалы, которые используются для тепловой изоляции, не подвергаются термической агрессивности.

Самыми долговечными считаются теплоизоляционные материалы неорганического происхождения. Такие материалы не свойственны к гниению, они малогигроскопичны, огнеустойчивы, не уничтожаются грызунами. Строительные конструкции замечательно подходят для того, чтобы к ним применялись неорганические теплоизоляционные материалы.

Теперь предлагаю перечислить самые основные материалы, которые сделаны из неорганических веществ:

  • изделия из минеральной ваты – это маты, плиты мягкие из синтетики, плиты жесткие, синтетические связующие на битуме;
  • стекловата и все ее изделия – это маты прошивные, смольные плиты и маты на формальдегиде;
  • перлитовые изделия – это перлитобетон, гипсоперлит, стеклоперлит и так далее.

Органическое сырье в виде отходов, также может выступать в роли теплоизоляционным материалом – это торф, отходы деревообработки, деревесно-волокнистые камыши, камышитовые плиты, арболитные плиты, соломенные плиты, фибролитные плиты, льняные плиты, кострамитные плиты из торфа, древесно-стружечные камыши. Плиты из торфа и камыша используются по различному назначению, размеры плит также бывают разные.

На основе пластмассы также используются теплоизоляционные материалы, они делятся на три группы: пенистые (пенопласты) и ячеистые; сотовые (сотопласты); пористые (поропласты). Из перечисленных материалов получается объемность массы очень низкая, они устойчивы к влаге, проявляют высочайшие свойства к теплоизоляции помещения.

Для теплоизоляции также можно использовать пенопласты, такие как:

  • пенополиуретан марки ПУ-101;
  • пенопласты на основе фенолформальдегижных смол;
  • пенфенолпласты марок ФК;
  • поропласты мипор;
  • пенфенолпласты марок ФС;
  • поропласты МФП;
  • пенополистирол мароки ПХ;
  • пенополистирол мароки ПС-4;
  • сотопласты, склеенные гофрированными листами бумаги;
  • пенфенолпласты марок ФФ;
  • пенополивинилхлорид марок ПВХ;
  • сотопласты, склеенные фольгой;
  • пенополистирол мароки ПС-1;
  • сотопласты, склеенные хлопчатобумажной тканью.

Чтобы провести тепловую изоляцию, как потолка, так и стен, вы можете воспользоваться следующими материалами:

  • жесткие маты;
  • плиты из стекловолокна;
  • полужесткие маты;
  • плиты из минеральной ваты.

Все эти материалы крепятся к каркасной полости при помощи прижимной деревянной перемычки.

Если сочетать вместе древесно-стружечные плиты, древесно-волокнистые плиты с плитами из минеральной ваты и пенополистиролом, то в итоге вы получите замечательный материал, который можно применять в раздевальном помещении при облицовке внутри. Парную бани отделывать такими плитами не стоит, потому что есть риск их неустойчивости к воспламенению и к гигроскопичности.

Если вы проживает на территории, где температура воздуха иногда опускается до отметки градусника минус 17 °С, то тогда вам непременно подойдут такие теплоизоляционные плиты, которые сделаны из фибролита и камыша. Стоимость таких плит небольшая, а если провести еще обработку плит огнестойкими веществами и веществами для защиты от влаги, то взамен вы получите плиты, которые не повредятся грибком и хорошо будут устойчивы к огню.

Щепка из дерева, древесные опилки и древесная стружка вместе с раствором цемента, гипса и извести – получится уникальный теплоизоляционный материал, который способен утеплить как потолок, так и стены.

Другие статьи по теме

  • Укладка венцов при строительстве бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Откуда берется «неправильная» вода в сауне бассейна
    29.12.2012 ( Комментарии: 0)
  • Брус для строительства бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Установка и утепление окон и дверей в бане
    14.01.2013 ( Комментарии: 3)

Categories: Баня

Строительство бани из бруса

Если вы захотели построить баю из бруса, то вы сделали правильный выбор! Главное преимущество этого строительства – это максимальная эффективность использования строительных материалов, а так е возможное использование уже построенной бани из бруса, как дом. Так что дерзайте!

Баня из бруса у вас получится уютной и комфортабельной и как недорогая постройка – это один из самых оптимальных вариантов. К тому же эффективность использования материала для строительства еще снизит ваши расходы на постройку. Так что это недорогая баня из бруса будет вам как раз кстати к началу дачного сезона и вашей даче в деревне.

Сруб бани из бруса в комплектации базы готовится из профилированного бруса. Внутренние стены будут ровными. Как и говорилось, эту баню можно будет сделать и как дом. Стоимость такого «домика в деревне» составит около 300 тысяч рублей.

Первое, что делается при строительстве бани – это планировка и примерный внешний вид вашей «парилки.

Стоит отметить, что каждый объект для постройки бани из бруса собирается только из зимнего леса, потому что он менее подвержен гниению из-за низкой температуры воздуха. Так что баня из зимнего леса будет дольше стоять, чем из летнего.

Так же баню утепляют двойной пароизоляцией на всех этажах, если их у вас будет не один, а так же баню будут утеплять минеральной ватой толщиной 10 см.

Так же вам нужно будет выбрать кровлю, но лучше выбрать гладкий оцинкованный лист. Так же вам нужно будет выбрать цвет кровли. Фундамент нужно сделать опорно – столбчатый, который должен состоять из бетонных армированных блоков. После чего собранные тумбы должны залиться цементом. Вес всей бани должен составлять 12-13 тонн.

Пользоваться вашей новой банькой можно сразу же после постройки.

Другие статьи по теме

  • Печи для бани и их особенности
    20.08.2013 ( Комментарии: 0)
  • NevaLux – 8230 Настенный двухконтурный газовый котёл
    17.04.2013 ( Комментарии: 0)
  • Обшивка из панелей и МДФ
    16.11.2012 ( Комментарии: 3)
  • Душевые потолки
    19.04.2013 ( Комментарии: 0)
  • Важные моменты при строительстве храма
    15.09.2013 ( Комментарии: 0)
  • Утепление стен в квартирах – это несомненная экономия плюс комфорт
    27.08.2013 ( Комментарии: 0)

Categories: Баня

Печи для бани и их особенности

Сауна или баня – один из самых основных атрибутов большинства загородных коттеджей. Так уж повелось издавна, что даже с учетом нынешних возможностей водопровода, душ все-таки не заменит русскому человеку баню, да и климат к этому располагает.

Рассмотрим, какие печи используют для отопления баней, и чем они отличаются.

Печь кирпичная

Согласно русским традициям печь складывается из специального обжига цельного кирпича, а не дешевого силикатного. Этот строительный материал способен выдерживать значительные перепады температур. Он скрепляется специальной шамотной глиной. Добротная печь, установленная по всем правилам, строится на отдельном от помещения бани фундаменте, который закрывается укрепленной металлической арматурой цементной стяжкой, чтобы при дальнейшей эксплуатации печка не просела.

Чтобы печь в бане служила долгие годы, и ее не пришлось в скором времени перебирать, лучше пригласить хорошего печника, знающего толк в этом деле. Кирпичная печь хоть и греется долго от шести до восьми часов, но и тепло она держит достаточно длительное время. К тому же такая печь и пар создает отменный.

Печь чугунная или стальная

Если вы все-таки не хотите печь из кирпича, то альтернативным вариантом в этом случае будет стальная и чугунная печь. Ее можно доставить на своем автомобиле и установить самостоятельно. Печи из чугуна или листового металла нагреваются быстрее, чем за час, но и остывают столь же быстро. Чтобы такая печь оставалась как можно дольше теплее, на нее ставят специальную емкость с камнями и булыжниками, которые еще и используют и для получения пара, плеснув на них немного воды.

Однако устанавливая в своей бане печь-каменку, помните о том, что в помещении необходимо продумать дополнительные средства пожарной безопасности, поскольку при длительном ее нагревании может начать тлеть дерево. В качестве изолирующих материалов используют кирпич и глиняную пропитку, выкладывая «карман» вокруг печи.

Печь электрическая

Такие модели печей в последнее время используются все чаще, поскольку для них не нужно заготавливать дрова, и они не создают проблем с сажей. Электрические печи красиво и стильно смотрятся, включаются дистанционно, быстро разогреваются и достаточно долго сохраняют тепло, мобильны и просты в установке. Единственное  о чем нужно заранее побеспокоиться, так это о мощности электроэнергии, какой вы реально располагаете, и хватит ли ее для нормальной работы печи.

Другие статьи по теме

  • Строительство бани из бруса
    02.06.2013 ( Комментарии: 0)
  • Правила нанесения жидких обоев
    24.08.2013 ( Комментарии: 0)
  • 3d полимерные полы
    17.06.2013 ( Комментарии: 0)
  • ЭЛЕКТРОПЛИТА ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ
    31.07.2013 ( Комментарии: 0)
  • Как выбрать пластиковые окна
    14.09.2013 ( Комментарии: 0)
  • Разновидности кровельных материалов
    19.06.2013 ( Комментарии: 0)

Categories: Баня

Откуда берется «неправильная» вода в сауне бассейна

На сегодняшний день установка бассейнов в частных саунах перестала представляться нам как экзотика, постепенно сауна с бассейном становится уже как само собой подразумевающееся. Очень много можно встретить в больших и маленьких городах саун с бассейнами высшего класса, которые устанавливаются как во дворе, так и в самой сауне или в отдельном павильоне для сауны. Все это можно связать с одним важным фактором – это с условиями климата и всеобщей любовью к саунам. Если появляются отказы от установки бассейнов, то это может быть связанно прежде все с ужесточенным ограничением по электроэнергии, из-за дорогостоящего оборудования или же невозможно должным образом подвести воду к установке бассейна.

Случается так же, что бассейн просто невозможно установить из-за слишком загрязненной воды. И откуда все берется? «Неправильная» вода поступает к нам из-за многих факторов. Нередко нам приходится проводить воду в частную сауну из различных источников: озера, речки, обычного колодца или из артезианского колодца. Также можно провести воду к частной сауне из водоснабжения центрального, что намного облегчает работу, но не всегда с центральным водоснабжением всем везет.

Чтобы провести воду, необходимо с самого начала сделать анализ воды, чтоб затем определить химический ее состав. В итоге может оказаться, что ваша вода содержит много железа, ей свойственно окисляться, она жесткая или мягкая и др. Самые главные проблемы – это когда в воде находится слишком много железа, магния, кальция, превышение нормы цветности.

Довольно нередкое явление, когда в подземных источниках или водоемах совершенно разное качество воды. Есть вода, которая качественно меняется из-за характера течения, а другая вода – в себе содержит переизбыток сероводорода и железа. У многих источников воды можно встретить еще и марганец.

Не стоит также думать, что вода, которую мы пьем из центрального водоснабжения, является чистой, полезной – это далеко не так. Ведь вода из центрального водоснабжения поступает к нам по трубам, а трубы достаточно давно уже лежат в недрах земли, поэтому качества воды после прохождения через трубы, заметно снижается. В воде сразу появляется увеличенный уровень железа, веществ ржавчины – все это поступает в воду из стенок труб, вымываясь. Бурый цвет воды обычно указывает на большое содержание железа в воде, такой цвет трудно не заметить, если набрать большое количество воды, а в бассейне это просто будет явно бросаться в глаза.

Жесткость воде придают вещества магния и железа. Они совершенно неполезны для воды, ведь это влечет за собой осадку железа, которая потом превращается в накипь и поселяется на трубных стенках, на приборах для отопления, а это ухудшает нагревательный эффект, вследствие чего, происходят потом различного рода поломки.

В коммунальных водопроводах обычно дезинфекцию проводят при помощи соединений из хлора или самого хлора, из-за чего вода потом становится желтого цвета, появляется специфический вкус и неприятный запах.

Показатели pH для воды в бассейне имеют также большое значение. Ведь это показывается степень превышения кислотности, щелочности или ее норма. При нейтральной степени воды уровень pH будет равняться 7, если показатель pH ниже 7 – вода с завышенным показателей кислотности, если выше – вода щелочная. Любые колебания от нормы pH могут вызвать у человека нежелательные реакции организма – это раздражение слизистой оболочки глаза, поражение или раздражение кожного покрова и др.

Поэтому прежде чем заняться установкой бассейна в своей сауне – сделайте химический анализ воды, которая течет у Вас из-под крана.

Другие статьи по теме

  • Ремонт штукатурки в бане
    22.03.2013 ( Комментарии: 0)
  • Брус для строительства бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Устройство фундамента бани
    24.03.2013 ( Комментарии: 3)
  • Укладка венцов при строительстве бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Крыша бани из металла или шифера
    01.05.2013 ( Комментарии: 3)
  • Теплоизоляция в бане
    30.04.2013 ( Комментарии: 4)

Categories: Баня

Основные моменты в строительстве бани

Есть земельный участок, летний домик построен, но нет самого основного – бани? Это можно исправить были бы только время, да материалы, из которых начать строительство этой самой бани.

Для начала нужно обдумать основные моменты:

— какие средства вы планируете затратить на постройку бани, и всего, что с этим связано. Если вы хотите огромную баню с бассейном, но средств не будет хватать на такую, то мечтать не вредно. Важно определиться с реальными затратами.

— где строить баню. Её можно пристроить к дому, либо расположить в самом доме или соорудить как самостоятельную постройку. Последнее, как раз будет намного удобнее, с точки зрения пожарной безопасности. Также необходимо учесть и то, что баня не должна мешать соседям. Находиться баня должна на возвышенности, чтобы не было проблем с оттоком использованной воды.

— какой площадью она будет. Всё зависит от того, сколько одновременно в ней будут находиться человек. Из каких помещений будет состоять баня, обычно баня состоит из: предбанника, моечной и парной; но также можно дополнительно сделать душевое помещение, комнату для отдыха, помещение для хранения топлива и необходимых инструментов.

— чем будет топиться баня. Важно, чтобы не было проблем с топливом.

— какой материал будет использован в постройке. Обычно бани строят из дерева, но встречаются и кирпичные бани, и щитовые. Чем отделывать банные помещения тоже не малозначимый вопрос. Как правило, облицовка делается только в парной части бани вагонкой или оструганной доской. Но если баня не деревянная, а кирпичная, тогда отделываются все помещения, входящие в её состав. Подойдёт такая древесина, которая прошла специальную обработку и при нагреве в парной она не будет выделять смолы, которая может нанести ожог человеку.

Про фундамент тоже не стоит забывать, он будет зависеть от местности расположения бани.

В продаже есть уже готовые срубы для бань, можно купить такой сруб, или сделать самому. Строится баня недалеко от дома, чтобы было удобно проложить все необходимые коммуникации. Обдумав всё можно приступать к работе.

Другие статьи по теме

  • Ремонт штукатурки в бане
    22.03.2013 ( Комментарии: 0)
  • Укладка венцов при строительстве бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Устройство фундамента бани
    24.03.2013 ( Комментарии: 3)
  • Откуда берется «неправильная» вода в сауне бассейна
    29.04.2013 ( Комментарии: 0)
  • Брус для строительства бани
    04.10.2012 ( Комментарии: 4)
  • Установка и утепление окон и дверей в бане
    21.03.2013 ( Комментарии: 3)

Categories: Баня